Dynaco Stéréo 70
  Mise à jour 2/3/2006


 Je viens d'acquérir cet ampli de puissance qui est une petite légende. Mon souhait n'est pas de me substituer aux quelques milliers de pages qui parlent de Dynaco sur le web, mais de décrire mon itinéraire avec cet ampli. Je l'ai acheté en Allemagne par correspondance. Il est dans son jus d'origine. La carte principale dispose encore des tubes marqués Dynaco. Quelques résistances, ont été changées.

L'ampli sur "mon atelier"



Première mise sous tension et premières écoutes. Bon il fonctionne. Une voie a un bourdonnement. En intervertissant les tubes de puissance, le défaut change de côté. Les tubes semblent limite. Ce que confirme le réglage de polarisation, qui ne se cale pas sur les bonnes valeurs sur la voie en défaut.
Ca pousse plus que mes blocs 300B. Cependant, j'ai du mal à retrouver le son typique d'un push-pull d'EL34. Ca semble se rapprocher assez curieusement du type d'écoute des mes blocs 300B, mais avec plus de punch. J'ouvre l'appareil. Tous les composants semblent d'origine. Cependant, je voie sur les supports de  tubes de puissances des résistances dont je n'avais pas le souvenir pourtant lointain. Quatre fils sont mis de côté aussi, ce qui me semble anormal. Je refais quelques soudures, mais laisse le tout tel quel pour le moment, et je referme l'appareil. Un petit tour sur le net. J'ai déjà une idée derrière la tête. Assez rapidement je retrouve les documents nécessaires : l'ampli est configuré en mode triode. D'où mes premières impressions d'écoute.

Le cablage interne et les 4 grosses résistances en "rouge" pour le mode triode




Détail d'une des résistances



Ensuite intervient une phase de près de deux mois où je me plonge dans le shèma de l'appareil et dans diverses vérifications.La première phase consiste à vérifier si les valeurs d'alimentations sont correctes : tout est conforme aux données de Dynaco. Pour cette phase je suis aidé du manuel d'origine et de pas mal de littérature disponible sur le net... en anglais. Ensuite vérification des valeurs des composants et là, de grosses frayeurs avec des différences quelquefois énormes.
Petite coquetterie, je me procure un dessin d'origine du cablage interne d'origine au format A2. Ceux que l'on trouve habituellement, sont hélas scanné et de mauvaise qualité.
L'ampli et le shéma de cablage
Cette photo permet de se rendre compte de la taille du format A2. Et de l'apport visuel que représente ce shéma pour un bidouilleur. Ici petit raffinement, j'ai commencé à colorié le shéma.
Les choix de restauration

Autant dire que dans ce domaine, on trouve tous les avis et leurs contraires. On peut diviser en trois catégories. Certains points semblent faire un consensus mais ils sont rares. Ensuite, certains points assez rares aussi, bien que ne faisant pas consensus, semblent partagés par une majorité d'intervenants. Enfin et pour finir des avis complètement contradictoires sur tout et rien...ce qui aide énormément.
Certains choix découlent directement de l'origine de l'appareil : par exemple, il était fourni en kit avec une philosophie de bas prix. Les composants d'origine sont loins d'être de bonne qualité. D'autre choix de restauration, sont plus subjectifs comme le remplacement de la carte principale pour modifier les étages d'entrées. Ou dicté par le fait que les tubes 7199 sont devenus rares à trouver.

Toujours est-il que la grande question s'est posée : restauration en respectant au plus près l'original ou modification du shéma d'origine ?

Tubes 7199 et carte principale

En fait je me suis aperçu que la plupart des cartes d'upgrade disponibles, ne font que modifier l'étage d'entrée pour accepter des tubes différents des 7199 d'origine devenu rarissime. Le tube 7199 est constitué d'une section pentode et d'une section triode. Les cartes d'upgrade utilisent pour la plupart deux pentodes + une double triode, ce qui revient strictement au même. J'ai même noté des valeurs de composants strictement identiques à celles d'origines sur une carte d'upgrade....Autant dire qu'il s'agit de refaire la même chose avec d'autres tubes aux fonctions similaires.
Mais la bonne nouvelle est que le  tube 7199 est à nouveau disponible facilement car il est en fabrication chez Sovtek. On en trouve régulièrement aussi en chinant sur le net. Le tube 7199 est un tube spécifiquement destiné à l'audio, et qui plus est selon les avis, il était bon. Donc je me suis orienté vers une restauration de la carte d'origine et non une modification. J'ai acheté une carte de remplacement chez Vintage Electron sur Ebay. L'intérêt est que tous les composants sont sérigraphiés et donc facilement repérable. Il est possible d'enregistrer l'image,  pour l'agrandir dans un logiciel de dessin, ça sera vraiment plus clair.


J'ai déjà mentionné les problèmes, avec des valeurs de composants hors normes. J'ai décidé de tous les changer. Les résistances par des Philips série pro, et les condensateurs par des polypropylène SCR. Il y a aussi deux condos mica de valeurs 82 et 390 pF, remplacés eux aussi. Certaines valeurs de condensateurs seront légèrement modifiées, mais c'est tout.

Petite modification que je compte au moins tester : un filtre à l'entrée du signal. Une idée qui ne fait pas l'unaminité, d'où ma prudence pour le moment. Je l'ai trouvé sur le site très connu aux USA de Van Alstine. Il s'agit de ne pas générer un signal qui sorte des limites de fonctionnement des transfos de. Evidement, les puristes crient au scandale.On limite la bande passante. Mais fait remarquer Van Alstine, les tranfos de sorties vont forcément la limiter. Donc autant le faire à la source, pour soulager le fonctionnement général de l'ampli.

Suppression du commutateur mono/stéréo qui est un pompeur de définition horrible. Et enlever toutes les connexions pour le préampli qui se font via les supports octals en façade.

Polarisation et Alimentation

Ici, on rentre dans une partie qui fait consensus. Les condos chimiques sont à changer d'office. Ils étaient sous dimensionnés en tension à l'origine. En général, les valeurs sont augmentées. Cependant, si on conserve la valve, on doit se limiter à 40/50 µF pour le premier étage. Dans le cas où on utilise des diodes en remplacement de la valve GZ34, cette valeur semble pouvoir être supérieure.
Chez F&T, on trouve un condo 30+20+20+20 µF spécifiquement destiné au remplacement de celui d'origine avec les mêmes valeurs.
On peut voir ces condensateurs  chez  Frag´ Jan Zuerst --- Ask Jan First GmbH & Co. KG
Cependant, j'ai choisi d'augmenter les valeurs, car par expérience, dans le domaine de l'alimentation, les améliorations sont toujours très profitables. La partie polarisation, et notamment la diode au sélénium est  à vérifier sinon à changer par une diode 1n4007 au minimum. Les condos chimiques sont remplacés par des 100µF/100v et les résistances de 10Ko par des résistances 3w pro Philips.

Cablage et soudure

Le cablage d'origine est changé entièrement. Là, il faut du cable qui supporte au moins 500v. J'ai donc acheté du cable au silicone qui tient du 750v et du cable cuivre/argent isolé téflon. en 600v. A noter,  le cable électrique rigide H05 de 1,5 mm2 classique est donné pour 500v et convient aussi. Mais compte tenu de la chaleur dégagé par l'ampli, le cable silicone et téflon sont plus indiqués. La soudure est à 2% argent.


Support tube et connectiques.

Les supports de tubes d'origine sont à changer d'office. De nombreux cas sont relatés de problèmes dus à ces supports de mauvaise qualité. Les fiches RCA seront changées. Petit problème : elles ne sont pas assez écartées pour accepter les fiches modernes quelquefois très volumineuses. Il va falloir envisager une petite carte support pour augmenter l'écartement . Les fiches bananes à l'arrière? Je remet ça à plus tard. L'ampli est déjà équipé (mais avec des fiches bas de gamme).

Les composants

Le premier et quasi insurmontable problème est de trouver un fournisseur unique. Et si on se limite à la France c'est pire encore.... Surtout si on décide de prendre des composants audiophiles. C'est un choix que j'ai vite abandonné, car dans ce dernier cas la note devient très salées. J'ai donc opté pour des composants de qualité courante mais dans la gamme "pro" : par exemple des résistances Philips série Pro ou des condensateurs Polypro SCR.  Dans tous les cas, il faudra s'adresser à plusieurs fournisseurs différents. En tout, avec la carte CI, le shéma, les tubes et les composants, c'est probablement 5 à 6 fournisseurs qui seront nécessaires. Un des aspects non négligeable est le montant des frais de port qui augmente d'autant. Actuellement avant la commande des tubes et support de tubes qui reste à faire, sur 134 euros de fournitures, les frais de fort se monte à 25 euros soit presque 19 % du total.
Je donne quelques pistes pour se procurer les composants. J'ai fait le choix de restreindre aux fournisseurs européens.

Sélectronic et Conrad :  en France.
Electronique diffusion : moins connu mais dispose de la gamme pro Philips en résistance 2w et 3w et d'un vaste choix de condensateurs à prix très intéressant.
Audiokit en Italie : composants audiophiles, très complet et prix très corrects.
MatchMat : le même genre mais en Hollande.
Tuborama : tubes principalement de marque JJ. Prix très intéressants et port modique voire gratuit. En France.
AudioTriodes : tubes, En France, prix très intéressants et port faible.
TubeTown :  tubes et composants en Allemagne. Un des moins chers en Europe pour les tubes mais port d'au moins 13,50 euros.

Les sources d'informations

La première incontournable, Google :  environ 274 000 réponses pour Dynaco.....
Curcio Audio : beaucoup de documentations, et doc d'origine de montage et tout ce qu'il faut pour restaurer ou modifier, avec un forum très animé.
Van Alstine : très réputé chez nos amis audiophiles aux USA.
Tubes4Hifi  : présente une carte intéressante regroupant alim, bias et étage d'entrée.
Triodes Electronics :  la référence en cas de modification ou restauration.
Polk Audio : un fil de discussion sur un forum, très instructif sur une restauration.
Article de Bob Schneider : comment restaurer son Dynaco
Angelfire - Adams  : un autre article dans la même veine...
Dynaco Modif : encore un...

Voilà de quoi occuper vos longues soirées d'hiver....pendant quelques mois.
La rénovation

Tout d'abord un rappel important : on intervient ici sur des tensions mortelles de plus de 500 volts. Il est obligatoire de prendre les précautions nécessaires.

La première étape consiste à rénover toute la partie concernant l'alimentation : la polarisation et le fameux condensateur quadruple en aluminium. Tout cela est à la portée du bidouilleur moyen et soigneux.  Cependant dans la pratique, si l'étage de polarisation ne pose pas trop de probléme, par contre loger les nouveaux condensateurs en remplacement du quadruple condensateur d'origine n'est pas une partie de plaisir. Cela devient vite un fouillis de fils en tout sens. On y arrive. C'est pas trop compliqué, mais il faut être minutieux.

Le détail des modifs de l'alimentation des tubes et supports de tube.

Dans la polarisation les condos chimiques d'origine passent de 50µF à 100µF/100v. Tous les composants gardent les mêmes valeurs mais sont changés : résistances, et potentiométres inclus. La diode est remplacée par une 1N4007 (ou mieux....)
La partie filtrage conserve la self d'origine. Tous les composants sont changés. Les résistances gardent les mêmes valeurs. Le quadruble condensateur de 30/20/20/20 µF est remplacé par des condos de 50/100/50/50 µF/500v. Les valeurs finales peuvent varier. Le premier condensateur doit se limiter à 50µF notamment si on conserve la valve GZ34. Le suivant peut être augmenter dans des proportions qui vont de 50 à 160 µF. Les deux derniers étages ne nécessitent pas des valeurs importantes. Ce sont en général les valeurs et modifs que l'on trouve sur le net.
Selon les goûts on peut utiliser aussi des condensateurs polypro en parallèle. L'ajustage des valeurs de chaque type de condo. est à l'appréciation de chacun.
Le cablage est entièrement changé.

Tout marche du premier coup : grand soupir de soulagement... Remplacement des tubes EL34 d'origine Tesla par des JJ/Tesla EL34L. Et là première écoute. Bruit de fond inaudible !!! Je suis obligé de coller mes oreilles aux enceintes pour entendre que l'ampli est en service.

Remplacement des supports de tubes octal pour EL34 dans la foulée. La première grande étape est finie.

Mes remarques..... Bon malgré mon inpection d'origine, je me suis aperçu que de nombreuses soudures était "mortes". Ou même que des fils n'étaient plus connectés, et faisaient contact un peu n'importe comment. Ma conclusion est qu'il faut revoir toutes les soudures.  Idem pour les composants dont les pattes sont quelquefois cassés.
Les support de tubes sont vraiment nul de nul. Et la tolérance des composants d'origine notamment des résistances est toute relative, ou inexistante.

Ce qu'il reste à améliorer dans cette partie : la polarisation. La fourchette de tension mesurée n'est plus exacte. Probalement à cause du  remplacement de la diode. C'est un aspect souvent évoqué sur le net. Les résistances sont à ajuster. D'origine la fourchette mesurée à la broche 5 de chaque EL34 varie de -22 volts à
 -39 volts environ ( avec une tolérance de 10%).  Elle est maintenant de -26 volts à - 42 volts. Evidemment je n'avais pas commandé les nouvelles valeurs de résistances. Mais cela n'empêche pas de pouvoir faire une polarisation correcte. Le décalage est faible. Donc rien de sérieux.


Changement de la carte principale, du cablage, des fiches RCA

Rien à noter de particulier. De la minutie, encore de la minutie.
Petite séquence GAG : après mise sous tension, j'entend une sorte de soufle que je n'arrive pas à identifier.... Je me penche sur l'ampli, écoute les enceintes, et pendant deux minutes je n'y comprend rien.... Explication du phénomène : le séche cheveu de ma fille dans la salle de bain !!!

Sinon autre gag moins rigolo. J'ai commencé les essais avec les anciens tubes et là une voie ne fonctionnait pas du tout. Je vérifie tout : lecteur CD, connectiques, et intérieur de l'ampli : rien de rien.... En fait les tubes sont complétement rincés sur une voie. Mise en place des tubes neufs, et tout rendre dans l'ordre.

Sur la carte principale toutes les valeurs sont identiques sauf les condensateurs de 0,1 µF qui passent à 1 µF.



Si extérieurement, il y a peu de différence, le cablage interne, avec l'ajout des condensateurs pour l'alimentation fera hurler les puristes. Mais, il n'y a pas de problème. Le bruit de fonctionnement de l'ampli est inaudible. Seul moyen de détecter qu'il est sous tension : coller son oreille aux enceintes....


Les écoutes


De ce côté, j'attends un peu pour donner un avis définitif. Des tubes neufs, des composants neufs, un cablage refait.....Bon ça demande un peu de temps pour que tout se mette en place....
Pour l'instant, la modif de l'alimentation apporte un fonctionnement totalement silencieux, et plus de punch et de rapidité, de l'ampleur.
Le changement de la carte prinipale amène un adoucissement général, et le son est moins dur, beaucoup plus fin....
Mais déjà, il est possible de dire que l'ampli tel qu'il est maintenant est bien meilleur.Ou qu'il a retrouvé la pêche de sa jeunesse.  Et qu'un auditeur en écoute aveugle en l'écoutant avant et après, en déduirait certainement qu'il s'agit de deux appareils différents.


Les conclusions





Il y en a de nombreuses que j'ai déjà mentionné. La première, à l'achat est de prendre la précaution d'avoir un appareil au moins en état de fonctionnement et avec des tubes en état correct. Si possible vérifier, l'état général intérieur. Un bon test est de voir si l'appareil polarise correctement. Tout ce que je n'ai pas pu faire car j'ai acheté le mien par correspondance. Un autre vérification facile est celle des tensions de l'alimentation. Elles sont indiquées dans le manuel d'origine.

Pour la restauration, hélas, hélas.....c'est un ampli avec des composants d'origine bas de gamme. Condensateurs, support de tubes, résistances etc...tout est dans une philosophie "low cost".  La conséquence est qu'il indispensable de remplacer la plus grande partie des composants, voire tous. Mais en même temps, on fait faire un bond conséquent en qualité. Et malgré le coût d'une restauration complète, il faudrait compter au moins le triple pour avoir un équivalent en neuf. Avec en plus la satisfaction, de la "belle ouvrage" et d'écouter un must des amplis à lampe.

Du côté pratique, en fait, j'ai assez peu de chose à mentionner. J'avais potassé le sujet pendant deux mois avant de me lancer, et une fois dans le vif du sujet tout s'est passé sans accrocs ou presque. Juste à un moment une soudure à revoir qui semblait extérieurement parfaite pourtant.

Sinon, des petits trucs.

Le cable téflon est assez rébarbatif, car l'isolant glisse et il est difficile à dénuder. Vive le cable silicone, bien plus pratique.
J'ai utilisé des résistance de 2 watts minimum pour améliorer "le derating" ou en français la fiabilité et les contraintes subies. Sauf quand les valeurs n'étaient pas disponible en 2 watts.
J'ai acheté en double les résistances quand un appairage était nécessaire pour les appairer moi même. Ce qui revient moins cher que d'acheter des résistances de précision directement.
Les condensateurs de filtrage d'alimentation sont de bonnes qualité, faible ESR et température de 105 degrés.
Ne pas oublier de la gaine thermo rétractable en divers diamètres.
Les fiches RCA viennent de chez Electronique Diffusion et sont d'excellente qualité. Et en plus au moins 3 à 4 fois moins cher que chez un fournisseur audiophile.
J'ai commandé les tubes chez TubeTown. Commande passée le lundi soir et reçue le jeudi matin depuis l'Allemagne : ça se passe de commentaire.
Evidemment pour le cable secteur je me suis inspiré de mes réalisations précédentes et notamment du cable No 3, avec encore un petit raffinement supplémentaire : les deux conducteurs sont blindés.



Pour ceux dont le WAF est au plus bas....




Je ne résiste pas, au clin d'oeil à tous les DIYeurs de la planéte, dont le WAF est au plus bas....Voici mon atelier en plein milieu du salon, composé d'une superbe table de jardin. Les travaux ont durés près de 15 jours sans que l'ombre d'un reproche ne pointe le nez...Il ne faut donc jamais désespérer : tout est toujours possible...